Program för efterbearbetning

Här har vi samlat olika program för efterbearbetning. Det är inte en komplett lista men en början. Vi kommer att göra tester på programmen med början med de som vi kan mer eller mindre av. Klicka på bilden så kommer du till deras hemsida. 

Lightroom classic

Programmet kan inte köpas utan man betalar en månadshyra på 120 kr och då ingår även Photoshop. Årskostnad 1440 kr

Acdsee

Acdsee är en klar konkurent till Lightroom. Man köper programmet. Det ingår inga uppdateringar. Det finns i tre olika verioner Acdsee Photo studio Ulimate, Acdsee Photo studio Pro och Acdsee Photo studio Home.
Man kan välja mellan månads, års avgift eller friköpt. Pris
Ultimate 8,9 $/månad, 89 $/år, 89,95 $ friköpt
Photostudio Pro 8,9 $/mån, 89 $/år 69,95 $ friköpt

SKYLUM

Luminar är ett fristående program men som också fungerar som plugin i både Lightroom, Photoshop, Fotos for MacOS samt Photoshop Elements.
Pris Luminar 4, 89 $

Zonar Photo Studio X

Photo Studio X liknar i sitt gränssnitt Lightroom men man har möjlighet att jobba i lager. Jag vet inte så mycket om programmet utan får testa vid tillfälle.
Kostar 49 $/ år eller 4,99 $/månad

Darktable

Darktable liknar i sitt gränssnitt Lightroom.  Jag vet ine så mycket om programmet utan får testa vid tillfälle.
Det är ett program som är helt gratis.

Affinity Photo

Affinity Photo är en konkurent till Photoshop. Den har ingen organisationsdel men en framkalla del av  RAW foton. Programmet är mycket kraftfullt och jobbar i lager. Det är dessutom prisvärt ca 514 kr friköpt med livstid uppdateringar. Affinity har även ett bra Design program som utmanar Adobes Illustrater.

Raw Therapee

RAW Therapee är ett gratisprogram som är kraftfull och jag tror det kan lika mycket som betalprogrammen. Får undersöka detta mer.

Photolemur 3

På senaste Teknikmötet där vi tittade lite på program för efterbearbetning. framkom frågan om det inte finns program som man med bara ett klick får bilden efterbearbetad. Det finns det. 
Photolemur heter ett litet enkelt program som fixar din bild med hjälp av AI. Det gör den ganska bra. Programmet finns i en gratisversion. Du kan också köpa det för ca 350 kr. I köpversionen får du fler möjligheter tex att framkalla fler bilder samtidigt.

Jag har gjort en liten film om hur du använder Photolemur 3 och även lagt upp de testbilder som jag använde.
Jag kommer att att även göra en lite film och jämföra med Lightroom. 

Testbilder

Grunderna för fotografering i svagt ljus

Fotografera under begränsade ljusförhållande

Använd bra stativ.

I saknad av stativ, ställ kameran på fast underlag (även s.k bönpåse kan fungera bra).

Använd helst manuella inställningar för bländare, exponeringstid, focus, ha koll på histogram.

Använd fjärrutlösare eller kamerans inbyggda självutlösare (ställ den på 10 sek)

Använd ”Bulb” för längre tider än 30 sek.

Stäng av bildstabiliseringen då denna kan störa bildkvalitén.

Stäng av Brusreduceringen vid högt ISO i kamerans MEDU.

Fotografera helst RAW då det ger utökade möjligheter att efterjustera bilden i bildbehandling. 

Ställ bländaren på F8 eller F10.

Välj lågt ISO tex ISO 100 för att undvika bildbrus.

Se till att batterierna är fulladdade.

Om man vill få långa slutartider i tex dagsljus för att åstadkomma speciella effekter tex mjuka bilder på vatten, kan man använda ND- och/eller POL-filter.

Allmänt

Viktigt att ha kunskap av inställningarna av kameran.

Att ha med sig någon form av ljuskälla, t ex ficklampa (helst pannlampa).

Man ska klä sig varmt om det är kyligt ute.

Ha med sig Extra batteri(er) för i kallt väder sjunker batteriets kapacitet snabbt.

Ett zoomobjektiv, t ex 24-70, är bra val (man vill ogärna byta objektiv i mörkret)

Kamerastativ är ett måste.

Inställningar av kameran

Välj helst programval [M] (manuell inställning).

Exponeringstiden [S] ställs in beroende på hur mörkt det är men oftast rör det sig om flera sekunder, därför är stativet oumbärligt.

Bländaren [F] styr hur mycket ljus som släps in till sensorn men även skärpedjupet. Vid mörkerfotografering är det oftast bra med stort skärpedjup vilket innebär litet bländare (stort tal, t ex f=8 eller större). En liten bländaröppning (f=11 – f=22) ger fina stjärnspår kring ljuskällor i mörkret.

[ISO] Stort ISO innebär oftast mera brus i bilden. För att kunna hålla ISO-värdet nere (mindre brus) skall exponeringstiden ökas. Även F-talet kan minskas (större bländaröppning) T ex f= 2.8 om objektivet tillåter, men det leder till mindre skärpedjupet. Så det handlar om vad man tycker är mest viktigt.

Alla kameror har en funktion som heter [Brusreducering]. Det går att välja lägen [På] eller [Av]. Om man väljer läge [På] så ökar exponeringstiden till det dubbla.

Fotografera helst i RAW-format, bl a för vitbalansens skull. Det kan vara lite knepigt att ställa in rätt WB p g a många olika ljuskällor. RAW-filers vitbalans kan justeras väldigt noggrant i bildbehandlingsprogram.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Astrofotografering

Att fotografera stjärnspår, norrsken och vintergatan, kräver en del tålamod för detta är ganska tidskrävande. Om man t ex vill åstadkomma en cirkelformat ”snurra”, blir exponeringstiden minst en halv timme (det dubbla om man använder brusreducering).

Det är också viktigt att söka sig till en mörk plats långt från stadens ljusoreningar. Stäng av bildstabilisering i o m att här är stativ obligatoriskt.

Fotografera norrsken riktvärden kamerainställning

Exponeringstid < 6 sek

Bländare < 2,8

ISO 1600 – 6400

Vitbalans 3500K – 4500K

Fotografera Vintergatan

Så mörkt och molnfritt som möjligt

Vidvinkelobjektiv

Bländare 2,8

ISO 1600 – 6400

Exponeringstid max 15 sek

Stäng meny